Монтажные работы при обшивке фасада сайдингом начинаются с подготовки поверхности. Снимаем с фасада всё, что можно убрать: уличные светильники, кондиционеры, водостоки. По возможности демонтируем старую отделку. Выравнивать стены необязательно — это можно будет сделать за счёт обрешётки.
Осматриваем стены. Трещины, плесень или грибок нужно устранить. Древесину обрабатываем антисептиками от микробов и противопожарными составами.
Следующий этап — монтаж обрешётки. Можно использовать:
- деревянную обрешётку — недорогой вариант, но придётся изготавливать рейки нужных размеров (обычно 5х3 см или 5х2,5 см);
- металлическую обрешётку — надёжный способ, но элементы нужно подбирать под размеры панелей;
- пластиковую обрешётку — разработана специально для пластикового сайдинга, повторяет его форму и позволяет отделке свободно расширяться и сужаться при изменении температуры.
Каркас устанавливается перпендикулярно сайдингу, то есть вертикально. Расстояние между соседними профилями (рейками) должно быть около 40 см. Для этого делаем разметку в верхней части фасада, затем с помощью отвесов отмечаем нижние точки и соединяем их. По получившимся вертикальным линиям монтируем профили или рейки.
Важно: все элементы обрешётки должны стоять строго вертикально, без отклонений. Иначе весь фасад будет выглядеть перекошенным.
На этом этапе крепим пароизоляционную плёнку. Затем укладываем плиты утеплителя — плотно, нарезая их на пару сантиметров шире расстояния между профилями.
Сверху накладываем гидроизоляционную мембрану. Чтобы в ветреную погоду плёнка не сдвигалась, укладываем её внахлёст, а швы проклеиваем скотчем.
После этого приступаем к монтажу сайдинга. По нижнему краю фасада строго горизонтально устанавливаем стартовую планку — проверяем уровнем. Монтируем профили на внешние и внутренние углы, а также вокруг всех проёмов.
Сайдинг крепим снизу — вверх. Первую панель вставляем в угловую планку с торца, фиксируем в стартовой планке и саморезами в крепёжные отверстия. Так облицовываем стену доверху. Перед установкой последней панели крепим финишную планку и заводим в неё саму панель.
Если длина стены превышает длину панели, её наращивают второй панелью — с помощью соединительной планки (Н-профиля) или внахлёст. Чаще домовладельцы выбирают второй вариант, но он менее практичен. Н-профиль защищает стык от влаги, что особенно важно при обшивке деревянного дома без утеплителя: чем меньше незащищённых швов, тем лучше.
Обшивка сайдингом кирпичного дома с утеплителем
Виниловый и акриловый сайдинг при нагреве расширяется, при охлаждении сужается. Поэтому при монтаже панели не затягивают — саморезы недозакручивают на 1–2 мм. Между панелями и профилями оставляют зазор: 5–6 мм зимой и 2–3 мм летом. Это критично: летом панелям нужно место для расширения, иначе их покоробит; зимой при большом зазоре сайдинг может сузиться и выпасть из планок.
Для фасада используют только оцинкованные саморезы, иначе они заржавеют и оставят рыжие подтёки. Саморезы вкручивают под прямым углом к панели, в центр перфорации.
Для монтажа потребуются дополнительные элементы: стартовая и финишная планки, j-trim, соединительные, околооконные и другие планки. Их точный перечень и количество зависят от размеров и формы дома. Рассчитать всё можно онлайн или заказать у продавца — многие делают это бесплатно.
Обшивка дома металлическим сайдингом с утеплителем
Металлический сайдинг для жилых домов используют редко. Если же выбор пал на него, фасад обязательно утепляют — иначе металл ускорит охлаждение дома зимой и нагрев летом. Выбор утеплителя и порядок работ (подготовка поверхности, монтаж обрешётки, установка утеплителя, монтаж сайдинга) не зависят от типа сайдинга. Подробно останавливаться на этапах не будем, отметим лишь, что обрешётка под металлические панели должна быть особенно надёжной.
Ну, а больше информации о сайдинге вы можете узнать, позвонив нам.
Телефоны:
+375 (33) 303-60-20
+375 (29) 303-60-53
